Шаг 3. Проверка и регулировка высоты порожка
Прежде чем что-нибудь регулировать, удостоверьтесь, что ваша гитара правильно настроена, гриф прямой, не скрученный или искривленный, а его прогиб правильный. Если гриф выгнут или вогнут слишком сильно, т.е. имеет неправильный прогиб, то сначала нужно отрегулировать анкерный стержень. Если ваш скручен («гриф винтом») или искривлен, то это потребует более дорого ремонта – тут следует обратиться к профессионалам гитарным мастерам.
Прижмите каждую струну по отдельности, между вторым и третьим ладом, начиная с верхней ми. Затем проверьте расстояние между нижней частью струны и первым ладом – оно должно быть примерно 0,13 мм (в общем, очень мало =) ), а второго лада струна должна слегка касаться. Если замеры близки к этому значению, переходите к следующей струне и так до нижней ми. Возможно, вам захочется отмечать величину зазора на бумажке, по мере перехода от струны к струне, чтобы вычислить высоту слотов для струн в порожке для каждой струны.
Если выяснилось, что порожек установлен неправильно, вы сможете отстроить его высоту, используя указания приведенные ниже. Методы настройки будут зависеть от конкретного типа порожка, установленного у вас на гитаре.
Стандартный порожек:
Локовый порожек:
Если у вас стандартный порожек и вы выяснили, что пазы для струн в порожке слишком низкие (такое случается при интенсивном использовании инструмента и в силу возраста), возможно, вы захотите сменить порожек. Если нет, то в таком случае порожек будет мешать правильной отстройке гитары. В любом случае, все будет зависеть от того, насколько это для вас критично.
Если же пазы для струн слишком высоки, то это автоматом вызывает слишком большой зазор между струной и первым ладом. В таком случае, снимите струну и проточите слот до нужной высоты. Если вы решитесь на это, то будьте очень аккуратны, если переборщите, то обратной дороги нет – только замена порожка. Для этой работы можно купить специальные натфили в интернет-магазинах или доверить это гитарному мастеру, у которого есть необходимый инструмент. Можно, конечно, обойтись и подручными средствами, в этом случае все будет зависеть от того, откуда у вас растут руки =). Цель тут ясна – пропилить порожек таким образом, чтобы добиться нужного расстояния между струнами и ладами
Если у вас локовый порожек, то тут выбор более ограничен – пропиливать тут ничего нельзя, т.к. порожек перестанет выполнять свои функции должным образом, т.е. фиксировать струны. В общем, нужно решить убирать ли из под порожка прокладку, или наоборот добавить. Сейчас можно купить (в интернет-магазинах, конечно, хотя может есть и в обычных, но я не видел) прокладку под порожек множества различных типов и толщины. Наиболее распространены прокладки в половину длины порожка и во всю длину, и конечно все они бывают разных толщин. Если необходимо, то можно комбинировать две или более прокладки, добиваясь тем самым оптимального подъема порожка.
Шаг 4. Регулировка бриджа и высоты струн
Перед началом регулировки убедитесь, что натяжение струн верное и гитара настроена в нужный вам строй.
Все действия, описанные в этом руководстве – это не факт в последней инстанции, вполне вероятно, что для собственного удобства вам захочется изменить эти настройки.
Начать следует с замера расстояние между струной и ладом на 12-м ладу. Замерьте это расстояние для каждой струны, начиная с первой ми и заканчивая шестой ми. Запишите получившие цифры куда-нибудь, ведь как известно, любой карандаш заруливает память в минуса. =) Выяснив эти расстояние, можно прикинуть, что же делать дальше.
Для большинства гитаристов высота струн в 3/64” (1,1 мм) считается нормальной. Некоторые гитаристы предпочитают более высокое положение струн в 4/64” (1,6 мм), в то время, как другие предпочитают легкость нажатия на струну и быстроту игры и поэтому опускают струны как можно ниже до 2/64” (0,8 мм). Однако при такой высоте очень сложно сделать настройку так, чтобы избежать дребезга струн о лады (для того, чтобы опустить струны как можно ниже и избежать дребезга, скорее всего, сначала придется выровнять и отшлифовать лады).
Еще одна вещь, которую надо обдумать – это радиус грифа и стиль вашей игры. Если у вас накладка с малым радиусом грифа, как на большинстве Стратокастеров (Stratocaster), и вы любите делать бенды в верхних позициях, то вы возможно захотите увеличить высоту второй (си) и третьей (соль) струн, что бы избежать дребезга струн при бендах.
Вот пример рекомендованной высоты струн на 14-м ладу от всем известной фирмы Ибанез, которая комплектует каждый свой инструмент подробным мануалом по сетапу инструмента:
Учитывая сделанные ранее и записанные на бумажку измерения, определите желаемую высоту струн. Если вам необходимо поднять или опустить все струны сразу – это значит, что придется настраивать высоту бриджа (конечно, если сама конструкция бриджа это позволяет), а возможно, вам потребуется отрегулировать высоту одной или более струн по отдельности. Ниже приведены иллюстрации нескольких наиболее распространенных бриджей и показаны точки для описанной выше процедуры настройки.
Gibson Style Hard Tail Bridge:
На гибсоновском бридже (Gibson Style Hard Tail Bridge) колесико настройки высоты бриджа расположено под точкой, показанной на фотографии.
Floyd Rose Floating Bridge:
На плавающем бридже Флойд Роуз (Floyd Rose Floating Bridge) регулировка высоты бриджа осуществляется опорными винтами тремоло. Поворот по часовой стрелке опускает тремоло, а против часовой – поднимает.
Original Strat Style Tremolo:
На стратовском тремоло (Original Strat Style Tremolo) индивидуальная подстройка высоты каждой струны осуществляется двумя подстрочными винтами, расположенными на каждом седле.
Tele Style Hard Tail Bridge:
На телекастеровском бридже (Tele Style Hard Tail Bridge) индивидуальная подстройка высоты каждой струны осуществляется двумя подстрочными винтами, расположенными на каждом седле, так же как на обычном стратовском тремоло.
После того, как вы выполнили все необходимые настройки для достижения желаемой высоты струн, неплохо бы проверить весь гриф на дребезг. Т.е. вы зажимаете каждую струну на каждом ладу и проверяете, не дребезжит ли она. Если дребезг есть, то постарайтесь определить его причину, а затем и устранить дребезг, сделав соответствующие подстройки. По опыту могу сказать, что дребезг все равно будет в каком-нибудь месте грифа. Как по мне, так легкий дребезг не так страшен, главное чтобы этот дребезг не пролезал в гитарный усилитель или комбик. Но в любом случае, тут решать вам.
Так же следует иметь ввиду…
На гибсоновских бриджах, а так же Флойд Роуз, основание, на котором держатся седла разработаны с учетом радиуса накладки грифа. Поэтому настройка высоты каждой струны в отдельности возможна, только если подложить прокладку под седло на Флойд Роуз, а на гибсоновском бридже придется менять само лезвие седла, что само по себе проблематично. Седла в продаже, конечно, есть (например, на
https://www.stewmac.com), но седла разного размера я не встречал.
На стратовских тремоло, так же как на телекастеровских бриджах, вам придется настраивать оба регулировочных винта на каждой струне на одну высоту относительно друг друга, чтобы каждое седло было установлено ровно и не было угла или наклона к первой или шестой струне.
Если у вас гитара у которой, гриф крепится на болтах, и вы определили, что регулировка высоты бриджа не позволяет опустить струны до комфортного уровня без возникновения дребезга, то возможно вы решите подложить под пятку грифа подкладку, а затем снова отрегулировать бридж.
Шаг 5. Настройка мензуры
Когда я был помоложе, и была у меня чОрная акустическая гитара лениградского завода струнных иструментов «Арфа».
Так вот, я долго не мог понять, почему ж при правильной настройке открытых струн аккорды, особенно верхних позициях (а-ля «баррэ на пятом ладу») звучали… Ну в общем никак не звучали. Не строила гитара, в общем.
Меня это сильно удручало. Как же так Am на первом ладу звучит, а на пятом нет?
Когда подрос, немного поумнел, почитал кой-чего, то понял что дело-то в мензуре! А произошло-то все от того, что гитара была предназначена для нейлоновых струн, а я как тру-рокер поставил туда металлические, ибо орать "Мячик" В.Кузьмина на нейлоне было решительно невозможно! Ну, это, естественно, привело к тому, что нижний порожек отклеился, деформировался и настройка мензуры сбилась…
Хвала прогрессу и электрогитарам! На них можно отстраивать мензуру в отличии от…
В общем, если вы наблюдаете, подобные эффекты у себя на электрогитаре, то не все потеряно! Читаем дальше об одном из важных аспектов в настройке гитары – отстройке мензуры.
Для настройки мензуры нам понадобится тюнер. Желательно хороший.
Для начала настроим первую струну ми. Проверяем по тюнеру. Все Ок.
Теперь зажимаем струну на 12-м ладу и опять проверяем по тюнеру. В идеале тюнер должен показывать ту же ноту ми деление в деление.
Если тюнер на 12-м ладу показывает, что струна звучит выше, то нужно подвинуть седла немного к бриджу.
Если же тюнер на 12-м ладу показывает, что струна звучит ниже, то следует подвинуть седла, ближе к грифу.
Поначалу довольно трудно угадать насколько нужно подвинуть седло, но с опытом эта делается все легче и легче.
Естественно, что каждый раз после того, как вы подвинули седло, нужно перенастроить открытую струну и еще раз проверить как она звучит на 12-м ладу.
Ниже отверточкой показано, где и что надо крутить, что бы двигая седла настроить мензуру:
Если же у вас на гитаре тремоло Floyd Rose, то прежде чем настраивать мензуру, перемещая седла в нужные позиции, вам придется полностью ослабить струну, если конечно у вас нет специального девайса для настройки мензуры на Floyd Rose.
После того, как вы ослабили струну, будет доступен винт, запирающий седло. Чтобы двигать седло нужно ослабить винт. См. рис. выше.
Можно использовать этот винт, для помощи при перемещении седла вперед и назад (не крутите его и не ослабляйте сильно, т.к. струна может выскочить). См. рис. выше.
Вот такую процедуру нужно провести для каждой струны. Все время перепроверяя и настройку гитары. Занятие, надо сказать, не для слабонервных, но терпение и труд, как говорится…
Кто-то рекомендует вместо того, чтобы зажимать струну на 12-м ладу, настраивать мензуру по натуральному флажолету на том же 12-м ладу, но я думаю, что правильней будет все же зажимать, т.к. при игре мы струны зажимаем. =)
Вообще, прежде чем настраивать мензуру на Floyd Rose, а бы порекомендовал зафиксировать его, чтобы не ломать голову от чего плывет строй. То ли от неправильной настройки, то ли от того, что позиция флойда неверна, т.е. он чуть-чуть поднят над корпусом или утоплен внутрь.
Для этого можно использовать подходящий по размеру брусочек дерева или что-нибудь подобное. Брусок ставится между пластиной флойдом и корпусом гитары:
Бывает так, что никак не удается настроить мензуру. Причины тут могут быть разные: например сильно изношенные лады, т.е. нужна их шлифовка, или неправильно поставлен верхний порожек или сам бридж. Этим часто грешат дешевые гитары. В этом случае, кстати, часто бывает так, что не хватает хода седел, чтобы правильно настроить мензуру. Тут, думаю, поможет поход к мастеру.
Шаг 6. Регулировка высоты звукоснимателей
продолжим ликбез и поговорим о высоте звукоснимателей. Зачем ее нужно регулировать и на что это влияет…
Т.к. на рынке присутствует большое количество разных гитарных звукоснимателей, а так же из-за различных стилей игры, настройка высоты звукоснимателей должна осуществляться с учетом имеющегося оборудования и собственного стиля игры.
Так же важно понять, что магнитные поля, генерируемые сердечниками звукоснимателей с высоким выходом, такими как DiMarzio X2N, Gibson T500, Seymour Duncan Invader, много больше, чем у стандартных PAF звукоснимателей. Поэтому, после окончания регулировки высоты звукоснимателей, можно заметить небольшое различие в расстоянии между струнами и звукоснимателем.
Прежде чем подключать гитару к усилителю, начните с простейших регулировок. Зажмите каждую струну на последнем ладу и удостоверьтесь, расстояние от нижней кромки струны до сердечника звукоснимателя составляет от 0,48 до 0,64 мм. Если вы мощный шредер и атака струн у вас достаточна мощная, то возможно вы захотите сделать высоту струн над звукоснимателями немного больше. Это поможет избежать неприятных моментов при игре, например, когда вы цепляете звукосниматели медиатором при атаке. Так же, можно заметить, что имеется возможность поднять одну сторону звукоснимателя выше, чем другую, что довольно полезно, т.к. магнитное поле звукоснимателей действует на первую и шестую струну по-разному.
Теперь, когда вы выполнили эти основные настройки, включайте гитару в усилитель и включайте питание. Значения громкости и тона выставьте примерно на половину шкалы, а вот настройки усилителя оставьте в обычных для себя положениях. Переключитесь на нэковый звукосниматель и начинайте бить по струне, так как вы это делаете обычно при игре. При это находитесь от усилителя тоже на обычном для себя расстоянии. В общем, нужно все делать так, как при обычной игре. Сфокусируйтесь на звуке из своего кабинета или комбика.
Теперь ударьте по струне, а затем поверните настроечные винты (на рис. снизу показаны стрелками), поднимая звукосниматель к струнам и слушайте изменения в звуке (естественно, бить по струне можно не один раз =) )
Звукосниматели. Регулировочные винты:
Чем ближе сердечники звукоснимателей к струнам, тем более будет разниться звук. Если поднять звукосниматель слишком близко, то можно услышать грязноватый и как будто «подгруженный» звук, который в народе часто называют «волчками». Если это случилось, то опустите звукосниматель вниз, найдя нужное положение. В общем, процесс итерационный, стоит послушать как звучит струна на разных ладах при разных положениях звукоснимателя. И только удовлетворившись звуком переходить к настройки высоты следующего звукоснимателя и так далее, пока не настроите их все =)
Так же, есть мнение, что слишком близкое расположение звукоснимателей к струнам уменьшает сустейн, т.к. магнитное поле уменьшает время колебания струны, особенно это актуально для звукоснимателей с высоким выходом.