Наш Рок - найнадійніший сайт для покупки музичних інструментів та обладнання! Тут Ви завжди отримаєте оригінальні товари найвищої якості! Отримайте також корисну пораду від фахівців!

 
Аватар користувача
amirkhanov
Повідомлень: 1079
З нами з: 25 грудня 2012, 00:46
Звідки: Киев

12 березня 2013, 19:36

Как настроить (отстроить) цельнокорпусную гитару.
Автор: Брайн Кавлерт (Brian Cavlert)
projectguitar.com
Перевод: CraSS

Это пособие предполагает следование шагам в том порядке, в котором они представлены. Нарушение последовательности может вызвать неудовлетворенность, потерю времени и посредственную настройку. Если вы уверены, что можете пропустить раздел обязательно сделайте это, чтобы сэкономить время.

Большинство действий в этом пособии приводятся, как рекомендации, а не как неоспоримый факт. Возможно, вам придется скорректировать эти действия, для достижения персонального удобства игры.

Шаг 1. Голова грифа

Начнем с того, что удостоверимся, что все винты, держащие колки на грифе, затянуты правильно. Для примера, я сфотографировал наиболее распространенные типы колков, которые можно найти на современных цельнокорпусных гитарах. Под каждой фотографией вы увидите описание, а так же указание, где расположен винт.

Обычные герметичные колки (Sealed Tuners). Один винт на колок
Зображення

Колки в линию с открытым механизмом (In-line open tuning machines). 7 винтов на полоску
Зображення

Колки с механизмом Клюсон Делюкс (Kluson Deluxe Tuning Machines). 7 винтов на группу.
Зображення

Типичные колки закрытые колки (Closed Box Tuners). 2 винта на колок
Зображення

Сперцелевские локовые колки (Sperzal Locking Tuners). Нет затяжных винтов
Зображення

Характерные герметичные колки (Generic Sealed Tunres) без затяжных винтов
Зображення

Постарайтесь не перетянуть эти винты, т.к. их можно легко сорвать. Если это произошло, то в этом случае, вытащите винт полностью и нанесите на его кончик немного древесного клея. Затем, поместите винт обратно в то же отверстие и удалите излишки клея. Если вы твердо уверены, что винт требует замены, то его можно приобрести в музыкальном магазине или в магазинах метизов и крепежа. Наиболее распространенный размер – это 7/16 дюйма #2 с филлипсовской головкой (Phillips Head).
Зображення

Теперь перейдем к верхней части колков и удостоверимся, что каждый из них прикручен плотно . Поверьте, будет не очень приятно, если вы начнете настраиваться и неожиданно удивитесь, тому что колок будет прокручиваться, а ось не двигается, оставляя ровно в том месте, откуда вы начали. Или будет еще хуже, если винтик выпадет, и вам придется искать его на полу, так же, как если бы кто-то потерял контактную линзу. Эти винтики мелкие, и возможно будет трудно найти им замену
Зображення

Теперь удостоверимся, что передняя часть колка закреплена надежно. Иногда может потребоваться гаечный ключик, чтобы подтянуть гайку, показанную на картинке.
Зображення

В остальных случаях, вам только надо проверить, что втулка закреплена плотно, как на картинке.


Если натяжение струн на гитаре ослабевает для каждой струны в отдельности, проверьте ход оси (шпинделя). Возьмите ось за кончик и покачайте ее из стороны в сторону. Нормально, если ось немного играет, но обычно, совсем чуть-чуть, если ось неподвижна, то это скорее, исключение из правила. Если у вас колки с открытой задней частью, то это можно подстроить затягиванием винта, расположенным сзади, так как показано на рисунке. Если вы, все же, почувствовали слишком большой ход оси, вам стоит принять решение о замене колка. Настройте струну заново и переходите к следующему колку.
Зображення

Последняя вещь на грифе гитары, которая требует проверки – это направляющие струн. Удостоверьтесь, что они плотно затянуты. Направляющие присутствуют не на всех гитарах, и на сегодняшний день на рынке представлено их широкое разнообразие Ниже приведены изображения наиболее часто встречающихся на сегодняшний день типов направляющих струн.

Стандартная направляющая на 2 струны (Standard 2 string tree)
Зображення

Направляющая для всех струн (Full neck string tree)
Зображення

Роликовая направляющая на 2 струны (2 string roller tree)
Зображення
джаз-роГ
 
Аватар користувача
amirkhanov
Повідомлень: 1079
З нами з: 25 грудня 2012, 00:46
Звідки: Киев

12 березня 2013, 19:51

Шаг 2. Регулировка прогиба грифа и анкера

В грифе гитары находится металлический стержень. Он называется «анкерный стержень» (или просто «анкер») и позволяет регулировать прогиб грифа гитары, если нужно сменить калибр струн, или при резком изменении температуры и влажности, например, при перевозки гитары из одной страны в другую или при наступлении зимы (в квартирах начинают топить, что приводит к сухости воздуха).

Анкерный стержень выглядит примерно так:
Зображення

Напряжение струн тянет гриф гитары вверх. Ясно, что напряжение изменяется в зависимости от калибра струн, именно поэтому при смене калибра необходимо подстраивать анкерный стержень.

Затягивание анкерного стержня (анкера) вызывает прогиб противоположенный по направлению прогибу грифа гитары (например, вниз, как показано ниже). Это позволяет скомпенсировать силу струн, тянущих гриф вверх.

Компенсация натяжения струн:
Зображення

Существует множество различных типов анкерных стержней, таких как обычный одинарный анкерный стержень (single truss rod), нерегулируемый анкерный стержень (non-adjustable truss rod), анкер двойного действия (dual action truss rod) и двойной анкерный стержень.

Одинарный анкер – это анкер, который показан на рисунке выше. Его можно затягивать, тем самым давая грифу обратный прогиб (сгибает гриф вниз, компенсируя силу струн, тянущих гриф вверх).
Нерегулируемый анкерный стержень ставится в некоторые гитары (хотя и не так распространен) и обеспечивает только укрепление грифа.
Анкер двойного действия может быть использован, чтобы дать грифу гитары обратный прогиб, но так же может быть использован, для прямого прогиба грифа (прогиба вверх).
Двойной анкер – это когда в грифе находятся два анкерных стрежня. Таким образом, анкерными стержнями может быть дано большее усилие. Такой анкер используется в гитарах с сильным натяжением струн, например 5-струнным бас или 12-струнная гитары.

В основном струны на гитары колеблются, как бы по овалу. Это означает, что в середине струны колеблются с бОльшей амплитудой. Это можно наблюдать на звучащей открытой струне. Поэтому, должны быть такая вещь, как «рельеф». Он представляет собой выгиб (или прогиб) верхней половины грифа. Этот прогиб предотвращает контакт струн с ладами при игре (дребезг струн). Ниже приведены гутрированные для наглядности диаграммы показывающие, что имеется ввиду.

Ослабленный анкерный стержень:
Зображення
На этом примере анкерный стержень слишком ослаблен. И рельеф (прогиб) грифа слишком сильный и расстояние между струнами и ладами слишком большое. Это может вызвать затруднения при зажатии струн на определенных ладах. Такой рельеф (прогиб) должен быть немедленно отрегулирован.

Перетянутый анкер:
Зображення
Это пример перетянутого анкерного стержня (обратный прогиб). Такой рельеф (прогиб) обычно не реален. Это означает, что даже открытее струны будут цеплять за лады, вызывая дребезг и звучать они, соответственно, не будут. Надо регулировать.

Нормальный прогиб грифа:
Зображення

Не существует такой вещи, как идеальный рельеф (прогиб) грифа гитары. Он зависит от отстройки гитары, стиля игры etc… Грубую оценку прогиба грифа можно провести, если зажать струн на 1-м ладу и на том ладу, где гриф крепится к корпусу. На примере этой гитары, это место показано стрелкой.
Прижать здесь:
Зображення

Зажав эти два лада, нужно проверить расстояние между струной и верхом 7-го лада, где прогиб грифа должен быть самым большим. Это общий пример того, каким образом можно оценить рельеф (прогиб) грифа вашей гитары. Если струна лежит на 7-м лады и нет никакого зазора, то у вас абсолютно прямой гриф или обратный прогиб грифа. Это значит, что нужно регулировать анкерный стержень.

Так же существует и другой, но похожий способ.
Для того, чтобы измерить правильность прогиба грифа, можно воспользоваться полуметровой или белее стальной прямой полоской или линейкой, поместив ее в центр грифа вдоль его длины. При этом гитара должна быть настроена, и быть в игровой позиции вас на коленях, как будто вы собираетесь играть. Если проделать эту процедуру с лежащей на спинке гитарой, то гриф будет в неестественном состоянии. Сила тяжести и, возможно, скошенная голова грифа вызовет несколько другой прогиб, сбивая измерения, которые вы пытаетесь сделать.

Удостоверьтесь, что один конец линейки касается центра первого лада, а другой – последнего.
Теперь замерьте зазор между линейкой и 7-м ладом. Если он меньше 0,15 – 0,2 мм, придется поворачивать гайку анкерного стержня против часовой стрелки, тем самым ослабляя анкер. Крутить следует медленно и осторожно не более 1/10 – 1/4 поворота за раз, каждый раз перепроверяя прогиб. Каждый раз делая поворот гайки, оставьте гитару ненадолго в покое (15-20 мин). Т.к. дерево имеет инерцию, то изменения прогиба могут быть и не видны сразу, для этого и стоит делать паузу.

Если же ваша проверка показала, что зазор на 7-м ладу больше чем 0,4-0,5 мм, то нужно затягивать анкерный стержень, крутя гайку описанным выше способом, но по часовой стрелке. Запомните, что крутить надо осторожно не более 1/10 – 1/4 поворота за раз, каждый раз перепроверяя прогиб.

Хотя, повторюсь, что величина зазора дана для примера, правильный прогиб грифа будет зависеть от ваших личных привычек и предпочтений.

Ниже приведены фотографии наиболее распространенных мест расположения гайки анкерного стрежня на гитаре.

На многих гитарах вы найдете анкерный стержень под крышечкой на голове грифа:
Зображення

Вид стандартной гайки анкерного стержня под ключ Аллена (Allen wrench):
Зображення

На некоторых гитарах вы найдете регулировочную гайку анкерного стержня на другом конце грифа,
Зображення

A это значит, что бы настроить прогиб грифа вам придется снять гриф с гитары:
Зображення

На этой картинке изображены наиболее распространенные инструменты для регулировки анкерного стержня: ключ Аллена – слева, и бочкообразный ключ – справа. Если же вы настраиваете прогиб грифа с анкером «как на старых Стратах», то вам понадобится плоская отвертка.

Зображення

Вообще говоря, не рекомендуется регулировать анкерный стержень, если вы четко не уверены, в том что знаете, что делаете. Я бы посоветовал доверить это профессионалам. И я не несу ответственности при любом ущербе и повреждениях связанных с регулировкой прогиба грифа.
джаз-роГ
 
Аватар користувача
amirkhanov
Повідомлень: 1079
З нами з: 25 грудня 2012, 00:46
Звідки: Киев

12 березня 2013, 20:09

Шаг 3. Проверка и регулировка высоты порожка

Прежде чем что-нибудь регулировать, удостоверьтесь, что ваша гитара правильно настроена, гриф прямой, не скрученный или искривленный, а его прогиб правильный. Если гриф выгнут или вогнут слишком сильно, т.е. имеет неправильный прогиб, то сначала нужно отрегулировать анкерный стержень. Если ваш скручен («гриф винтом») или искривлен, то это потребует более дорого ремонта – тут следует обратиться к профессионалам гитарным мастерам.


Прижмите каждую струну по отдельности, между вторым и третьим ладом, начиная с верхней ми. Затем проверьте расстояние между нижней частью струны и первым ладом – оно должно быть примерно 0,13 мм (в общем, очень мало =) ), а второго лада струна должна слегка касаться. Если замеры близки к этому значению, переходите к следующей струне и так до нижней ми. Возможно, вам захочется отмечать величину зазора на бумажке, по мере перехода от струны к струне, чтобы вычислить высоту слотов для струн в порожке для каждой струны.

Если выяснилось, что порожек установлен неправильно, вы сможете отстроить его высоту, используя указания приведенные ниже. Методы настройки будут зависеть от конкретного типа порожка, установленного у вас на гитаре.

Стандартный порожек:
Зображення

Локовый порожек:
Зображення

Если у вас стандартный порожек и вы выяснили, что пазы для струн в порожке слишком низкие (такое случается при интенсивном использовании инструмента и в силу возраста), возможно, вы захотите сменить порожек. Если нет, то в таком случае порожек будет мешать правильной отстройке гитары. В любом случае, все будет зависеть от того, насколько это для вас критично.

Если же пазы для струн слишком высоки, то это автоматом вызывает слишком большой зазор между струной и первым ладом. В таком случае, снимите струну и проточите слот до нужной высоты. Если вы решитесь на это, то будьте очень аккуратны, если переборщите, то обратной дороги нет – только замена порожка. Для этой работы можно купить специальные натфили в интернет-магазинах или доверить это гитарному мастеру, у которого есть необходимый инструмент. Можно, конечно, обойтись и подручными средствами, в этом случае все будет зависеть от того, откуда у вас растут руки =). Цель тут ясна – пропилить порожек таким образом, чтобы добиться нужного расстояния между струнами и ладами

Если у вас локовый порожек, то тут выбор более ограничен – пропиливать тут ничего нельзя, т.к. порожек перестанет выполнять свои функции должным образом, т.е. фиксировать струны. В общем, нужно решить убирать ли из под порожка прокладку, или наоборот добавить. Сейчас можно купить (в интернет-магазинах, конечно, хотя может есть и в обычных, но я не видел) прокладку под порожек множества различных типов и толщины. Наиболее распространены прокладки в половину длины порожка и во всю длину, и конечно все они бывают разных толщин. Если необходимо, то можно комбинировать две или более прокладки, добиваясь тем самым оптимального подъема порожка.

Шаг 4. Регулировка бриджа и высоты струн

Перед началом регулировки убедитесь, что натяжение струн верное и гитара настроена в нужный вам строй.
Все действия, описанные в этом руководстве – это не факт в последней инстанции, вполне вероятно, что для собственного удобства вам захочется изменить эти настройки.

Начать следует с замера расстояние между струной и ладом на 12-м ладу. Замерьте это расстояние для каждой струны, начиная с первой ми и заканчивая шестой ми. Запишите получившие цифры куда-нибудь, ведь как известно, любой карандаш заруливает память в минуса. =) Выяснив эти расстояние, можно прикинуть, что же делать дальше.


Для большинства гитаристов высота струн в 3/64” (1,1 мм) считается нормальной. Некоторые гитаристы предпочитают более высокое положение струн в 4/64” (1,6 мм), в то время, как другие предпочитают легкость нажатия на струну и быстроту игры и поэтому опускают струны как можно ниже до 2/64” (0,8 мм). Однако при такой высоте очень сложно сделать настройку так, чтобы избежать дребезга струн о лады (для того, чтобы опустить струны как можно ниже и избежать дребезга, скорее всего, сначала придется выровнять и отшлифовать лады).

Еще одна вещь, которую надо обдумать – это радиус грифа и стиль вашей игры. Если у вас накладка с малым радиусом грифа, как на большинстве Стратокастеров (Stratocaster), и вы любите делать бенды в верхних позициях, то вы возможно захотите увеличить высоту второй (си) и третьей (соль) струн, что бы избежать дребезга струн при бендах.

Вот пример рекомендованной высоты струн на 14-м ладу от всем известной фирмы Ибанез, которая комплектует каждый свой инструмент подробным мануалом по сетапу инструмента:
Зображення

Учитывая сделанные ранее и записанные на бумажку измерения, определите желаемую высоту струн. Если вам необходимо поднять или опустить все струны сразу – это значит, что придется настраивать высоту бриджа (конечно, если сама конструкция бриджа это позволяет), а возможно, вам потребуется отрегулировать высоту одной или более струн по отдельности. Ниже приведены иллюстрации нескольких наиболее распространенных бриджей и показаны точки для описанной выше процедуры настройки.

Gibson Style Hard Tail Bridge:
Зображення

На гибсоновском бридже (Gibson Style Hard Tail Bridge) колесико настройки высоты бриджа расположено под точкой, показанной на фотографии.

Floyd Rose Floating Bridge:
Зображення

На плавающем бридже Флойд Роуз (Floyd Rose Floating Bridge) регулировка высоты бриджа осуществляется опорными винтами тремоло. Поворот по часовой стрелке опускает тремоло, а против часовой – поднимает.

Original Strat Style Tremolo:
Зображення

На стратовском тремоло (Original Strat Style Tremolo) индивидуальная подстройка высоты каждой струны осуществляется двумя подстрочными винтами, расположенными на каждом седле.

Tele Style Hard Tail Bridge:
Зображення

На телекастеровском бридже (Tele Style Hard Tail Bridge) индивидуальная подстройка высоты каждой струны осуществляется двумя подстрочными винтами, расположенными на каждом седле, так же как на обычном стратовском тремоло.

После того, как вы выполнили все необходимые настройки для достижения желаемой высоты струн, неплохо бы проверить весь гриф на дребезг. Т.е. вы зажимаете каждую струну на каждом ладу и проверяете, не дребезжит ли она. Если дребезг есть, то постарайтесь определить его причину, а затем и устранить дребезг, сделав соответствующие подстройки. По опыту могу сказать, что дребезг все равно будет в каком-нибудь месте грифа. Как по мне, так легкий дребезг не так страшен, главное чтобы этот дребезг не пролезал в гитарный усилитель или комбик. Но в любом случае, тут решать вам.

Так же следует иметь ввиду…

На гибсоновских бриджах, а так же Флойд Роуз, основание, на котором держатся седла разработаны с учетом радиуса накладки грифа. Поэтому настройка высоты каждой струны в отдельности возможна, только если подложить прокладку под седло на Флойд Роуз, а на гибсоновском бридже придется менять само лезвие седла, что само по себе проблематично. Седла в продаже, конечно, есть (например, на https://www.stewmac.com), но седла разного размера я не встречал.

На стратовских тремоло, так же как на телекастеровских бриджах, вам придется настраивать оба регулировочных винта на каждой струне на одну высоту относительно друг друга, чтобы каждое седло было установлено ровно и не было угла или наклона к первой или шестой струне.

Если у вас гитара у которой, гриф крепится на болтах, и вы определили, что регулировка высоты бриджа не позволяет опустить струны до комфортного уровня без возникновения дребезга, то возможно вы решите подложить под пятку грифа подкладку, а затем снова отрегулировать бридж.

Шаг 5. Настройка мензуры

Когда я был помоложе, и была у меня чОрная акустическая гитара лениградского завода струнных иструментов «Арфа».

Так вот, я долго не мог понять, почему ж при правильной настройке открытых струн аккорды, особенно верхних позициях (а-ля «баррэ на пятом ладу») звучали… Ну в общем никак не звучали. Не строила гитара, в общем.

Меня это сильно удручало. Как же так Am на первом ладу звучит, а на пятом нет?

Когда подрос, немного поумнел, почитал кой-чего, то понял что дело-то в мензуре! А произошло-то все от того, что гитара была предназначена для нейлоновых струн, а я как тру-рокер поставил туда металлические, ибо орать "Мячик" В.Кузьмина на нейлоне было решительно невозможно! Ну, это, естественно, привело к тому, что нижний порожек отклеился, деформировался и настройка мензуры сбилась…

Хвала прогрессу и электрогитарам! На них можно отстраивать мензуру в отличии от…

В общем, если вы наблюдаете, подобные эффекты у себя на электрогитаре, то не все потеряно! Читаем дальше об одном из важных аспектов в настройке гитары – отстройке мензуры.


Для настройки мензуры нам понадобится тюнер. Желательно хороший.

Для начала настроим первую струну ми. Проверяем по тюнеру. Все Ок.
Теперь зажимаем струну на 12-м ладу и опять проверяем по тюнеру. В идеале тюнер должен показывать ту же ноту ми деление в деление.
Если тюнер на 12-м ладу показывает, что струна звучит выше, то нужно подвинуть седла немного к бриджу.
Если же тюнер на 12-м ладу показывает, что струна звучит ниже, то следует подвинуть седла, ближе к грифу.

Поначалу довольно трудно угадать насколько нужно подвинуть седло, но с опытом эта делается все легче и легче.
Естественно, что каждый раз после того, как вы подвинули седло, нужно перенастроить открытую струну и еще раз проверить как она звучит на 12-м ладу.

Ниже отверточкой показано, где и что надо крутить, что бы двигая седла настроить мензуру:
ЗображенняЗображенняЗображення

Если же у вас на гитаре тремоло Floyd Rose, то прежде чем настраивать мензуру, перемещая седла в нужные позиции, вам придется полностью ослабить струну, если конечно у вас нет специального девайса для настройки мензуры на Floyd Rose.
Зображення
После того, как вы ослабили струну, будет доступен винт, запирающий седло. Чтобы двигать седло нужно ослабить винт. См. рис. выше.
Зображення
Можно использовать этот винт, для помощи при перемещении седла вперед и назад (не крутите его и не ослабляйте сильно, т.к. струна может выскочить). См. рис. выше.

Вот такую процедуру нужно провести для каждой струны. Все время перепроверяя и настройку гитары. Занятие, надо сказать, не для слабонервных, но терпение и труд, как говорится…

Кто-то рекомендует вместо того, чтобы зажимать струну на 12-м ладу, настраивать мензуру по натуральному флажолету на том же 12-м ладу, но я думаю, что правильней будет все же зажимать, т.к. при игре мы струны зажимаем. =)

Вообще, прежде чем настраивать мензуру на Floyd Rose, а бы порекомендовал зафиксировать его, чтобы не ломать голову от чего плывет строй. То ли от неправильной настройки, то ли от того, что позиция флойда неверна, т.е. он чуть-чуть поднят над корпусом или утоплен внутрь.
Для этого можно использовать подходящий по размеру брусочек дерева или что-нибудь подобное. Брусок ставится между пластиной флойдом и корпусом гитары:
Зображення

Бывает так, что никак не удается настроить мензуру. Причины тут могут быть разные: например сильно изношенные лады, т.е. нужна их шлифовка, или неправильно поставлен верхний порожек или сам бридж. Этим часто грешат дешевые гитары. В этом случае, кстати, часто бывает так, что не хватает хода седел, чтобы правильно настроить мензуру. Тут, думаю, поможет поход к мастеру.

Шаг 6. Регулировка высоты звукоснимателей

продолжим ликбез и поговорим о высоте звукоснимателей. Зачем ее нужно регулировать и на что это влияет…

Т.к. на рынке присутствует большое количество разных гитарных звукоснимателей, а так же из-за различных стилей игры, настройка высоты звукоснимателей должна осуществляться с учетом имеющегося оборудования и собственного стиля игры.

Так же важно понять, что магнитные поля, генерируемые сердечниками звукоснимателей с высоким выходом, такими как DiMarzio X2N, Gibson T500, Seymour Duncan Invader, много больше, чем у стандартных PAF звукоснимателей. Поэтому, после окончания регулировки высоты звукоснимателей, можно заметить небольшое различие в расстоянии между струнами и звукоснимателем.


Прежде чем подключать гитару к усилителю, начните с простейших регулировок. Зажмите каждую струну на последнем ладу и удостоверьтесь, расстояние от нижней кромки струны до сердечника звукоснимателя составляет от 0,48 до 0,64 мм. Если вы мощный шредер и атака струн у вас достаточна мощная, то возможно вы захотите сделать высоту струн над звукоснимателями немного больше. Это поможет избежать неприятных моментов при игре, например, когда вы цепляете звукосниматели медиатором при атаке. Так же, можно заметить, что имеется возможность поднять одну сторону звукоснимателя выше, чем другую, что довольно полезно, т.к. магнитное поле звукоснимателей действует на первую и шестую струну по-разному.

Теперь, когда вы выполнили эти основные настройки, включайте гитару в усилитель и включайте питание. Значения громкости и тона выставьте примерно на половину шкалы, а вот настройки усилителя оставьте в обычных для себя положениях. Переключитесь на нэковый звукосниматель и начинайте бить по струне, так как вы это делаете обычно при игре. При это находитесь от усилителя тоже на обычном для себя расстоянии. В общем, нужно все делать так, как при обычной игре. Сфокусируйтесь на звуке из своего кабинета или комбика.

Теперь ударьте по струне, а затем поверните настроечные винты (на рис. снизу показаны стрелками), поднимая звукосниматель к струнам и слушайте изменения в звуке (естественно, бить по струне можно не один раз =) )

Звукосниматели. Регулировочные винты:
Зображення

Чем ближе сердечники звукоснимателей к струнам, тем более будет разниться звук. Если поднять звукосниматель слишком близко, то можно услышать грязноватый и как будто «подгруженный» звук, который в народе часто называют «волчками». Если это случилось, то опустите звукосниматель вниз, найдя нужное положение. В общем, процесс итерационный, стоит послушать как звучит струна на разных ладах при разных положениях звукоснимателя. И только удовлетворившись звуком переходить к настройки высоты следующего звукоснимателя и так далее, пока не настроите их все =)

Так же, есть мнение, что слишком близкое расположение звукоснимателей к струнам уменьшает сустейн, т.к. магнитное поле уменьшает время колебания струны, особенно это актуально для звукоснимателей с высоким выходом.
джаз-роГ
 
Аватар користувача
Mykola
Повідомлень: 70
З нами з: 12 січня 2013, 03:22

13 березня 2013, 18:05

Дякую за статтю.
У мене є питання:
анкер регулює прогин грифу.. а до якого ладу? Чи є якийсь стандарт, припустимо, для Гібсонів та Фендерів і т.п.? Зокрема цікавить Гібсон СГ. Дякую.
 
No avatar
suicidal_fan
Повідомлень: 573
З нами з: 23 грудня 2012, 21:05
Звідки: Kyiv

14 березня 2013, 08:38

Дякую за статтю.
У мене є питання:
анкер регулює прогин грифу.. а до якого ладу? Чи є якийсь стандарт, припустимо, для Гібсонів та Фендерів і т.п.? Зокрема цікавить Гібсон СГ. Дякую.
Микола, чекатимеш на відповідь довго. Мало того, скажу тобі по секрету - взагалі не дочекаєшся.
У тебеє гітара СГ? От візьми і сам покрути анкер. Якщо не меєш ключа, то у строймаркетах занедорого продаюцця набори різнокаліберних накидних викруток.
Не тот дурак, кто говорит глупости, а тот, кто дурак! (c)
 
Аватар користувача
amirkhanov
Повідомлень: 1079
З нами з: 25 грудня 2012, 00:46
Звідки: Киев

14 березня 2013, 11:05


анкер регулює прогин грифу.. а до якого ладу?
В среднем пик прогиба приходится на 7-8 лады...
джаз-роГ
 
No avatar
bondel
Повідомлень: 105
З нами з: 04 лютого 2013, 18:47
Звідки: Миколаїв
Контактна інформація:

30 березня 2013, 11:25

Много и познавательно, все дела.

У меня единственный вопрос, который мучает меня всю жизнь! =))
бридж ТОМ на некоторых гитарах ставится винтами (которыми мы регулируем мензуру) к струнодержателю, на некоторых - к бриджевому звукоснимателю.
В чём логика, и почему на одних так, на других - эдак? =)))
bondel.com.ua
 

Alert: