Заранее прошу прощения за приличный размер текста, и так старался выдать максимум информации в минимуме слов.
На форуме в темах типа "какую гитару брать?" часто советуют приобрести б/у инструмент.
Причин полно - за ту же цену вы получите более крутую гитару, сделанную в Японии или США.
Инструмент будет обыгран, возможно модифицирован, уже вылезли/пофиксены детские болезни, мелкие косяки и т.д.
Однако нет толком информации как эту самую гитару выбрать, подыскать. А ведь при минимальном опыте (или его полном отсутствии) общения с муз инструментами можно купить "весло" за 1000 долларов и потом еще потратить чуть ли не аналогичную сумму на доведение до ума, ремонт гитары у мастера. Помимо потраченных денег и времени это может еще и напрочь отбить желание вообще связываться с гитарой :7:
Тут я постараюсь внятно рассказать и поделиться советами как "не попасть" при покупке инструмента, какие косяки критичны а какие нет, как отличить подделку и мн.др.
Еще на этапе переговоров о визите к продавцу гитары уточните следующее:
1. Есть ли с гитарой анкерный ключ. Особенно актуально в случае с Gibson, Fender usa, Ibanez japan, Jackson usa/japan , ESP. В остальных случаях почти всегда используются метрические шестигранники которые достать можно без проблем.
2. Что в гитаре менялось, модифицировалось,ремонтировалось. Если продавец уверяет что состояние оригинальное (stock) то мы это еще проверим
Итак. Вы приехали смотреть гитару.
95% покупателей действуют так: покрутили пару минут в руках инструмент, поглядел на наличие царапин, коцок, как смог оценил состояние ладов и приметил почти черные струны, которые хозяин не менял давным-давно :hmmm:
И ай-да играть риффы, соляки. Гейна побольше и т.д.
- Понравилась?
- А чехол к ней есть? Беру!
Теперь же я распишу по пунктам где, чего и как проверять, смотреть.
Косметика
Сколы лака, вмятины звук не влияют. Зато хорошо помогают при торге
Единственное место где нужно аккуратно все осмотреть/прощупать это гриф.
Т.к. при игре эти косметические недостатки могут создавать неудобство руке или вообще бесить :crazy:
Если у инструмента гриф не из клена, а из красного дерева то с особой тщательностью осмотрите тыльную часть грифа и его голову на предмет поломок/ремонтов. Это их слабое место.
Так же замечу что у гитар с прикрученным грифом очень часто рядом с карманом для него в деке появляются трещины. Это не страшно
Гриф. Лады. Прогиб
Осмотр начинаем с грифа. Именно его правильная геометрия, адекватное состояние накладки и ладов в первую очередь важны для комфортной игры, легкости исполнения некоторых приемов.
Осмотрите состояние ладов, нет ли торчащих, царапающих руки по бокам . На предмет звона надо отрегулировать струны пониже и пробежаться по всем ладам. Если на некоторых ладах звон ну очень сильный, звука не будет совсем - инструмент нуждается в их шлифовке.
Не менее важно качество установки,закатки,состояния ладов инструмента. Постараюсь рассказать об этом подробнее:
В идеале лад должен быть закатан , то есть полукруглый.
Это дает нам более точный строй по мензуре т.к. струна прижата четко в центру лада. Так же на закатанных ладах струны меньше "звенят"
Со временем лад становится плоским , а при дальнейшем износе в нем появляются канавки и от струн. Струна в этом случае прижимается уже не к центру а краю лада. Соответственно струна чуть укорачивается и в местах особенного износа ноты будут "высить". Так же будучи прижатыми к самым изношенным ладам струны как правило сильнее звенят, либо звука вообще не будет, т.к. этот лад ниже уровня остальных.
Практически на всех инструментах с фабрично установленными ладами, последние живут своей жизнью, так сказать. Со временем лад может слегка вылезти относительно уровня других и на ладах расположенных перед ним может возникнуть звон струн.
Так же довольно распространена проблема торчащих ладов по краям грифа, вплоть до царапанья рук до крови. Зимой, когда работает отопление и воздух очень сухой эта проблема особенно актуальна. Дерево усыхает.
Проблема кривых и царапающихся ладов исправима у мастера но гарантии что проблема не повторится вам не дадут. Лады на фабриках просто прессуют, без фиксации на клей (это практикуют уже мастера при их замене).
Отдельно я немного затрону тему грифов с уже замененными ладами. Тут очень важно качество исполнения - соответствует ли после шлифовки накладки радиус грифа, нет ли сколов,царапин на ней. Хорошо ли мастер отшлифовал/закатал новые лады. После некоторых таких "ремонтов" иногда бывает нужно относить инструмент уже другому мастеру на переделку.
Фото иллюстрации к абзацу и пара примеров инструментов где лады придется менять:
Верхний порожек. Топлок
Данные вещи играют немаловажную роль в комфортной высоте струн, их дребезге, сохранности строя.
Проверьте высоту струн в топлоке/порожке. Сделать это легко - прижмите струны на третьем ладу через весь гриф. Держать струны нужно не перед этим ладом и за ним, ближе к датчикам. Теперь посмотрите есть ли зазор между струнами и первым ладом. В идеале он должен быть очень маленьким - порядка толщины струны 0.11-0.14.
Если зазора нет, то открытые (не прижатые) струны будут звенеть о лады. Большой зазор означает то, что струны будут очень высоко над грифом, это создает помехи комфортной игре.
В случае с перепиленным порожком его нужно будет заменить, топлок же можно откорректировать медными подложками. Если же струны наоборот слишком высоко то порожек просто пропиливается, а вот с топлоком сложнее - нужно будет сточить дерево под ним(лучше у мастера) чтобы посадить струны ниже.
Сам топлок на гитарах с флойдом должен быть без сильных канавок износа. Иначе некоторые струны могут оказаться ниже относительно уровня других, или просто звенеть в этих самых канавках.
И еще немного полезной информации: костяные и металлические порожки могут начать звенеть при переходе на более тонкие струны. Ну например если ранее вы играли на 12-56, а потом перешли на 9-42. Струны в больших пропилах не будут сидеть плотно и начнут "зудеть".
А теперь что касается самих пропилов и их влияние на сохранность строя:
В идеале пропилы в порожке должны быть не глубокими, в противном случае струна будет закусываться и не возвращать свое изначальное натяжение после работы машинкой или исполнении "бендов" и сильных вибрато. Особенно это касается пластиковых порожков, т.к. кость и графит более скользкие.
Вот фото пример грамотно сделанных костяных порожков. Я постарался показать что струны утоплены в порог минимально, это дает меньшее трение и соответственно лучшую сохранность строя.
Фото пороговКолки. Струнодержатели.
Сразу скажу что на гитарах с топлоком качество работы колков сильной роли не играет. Поэтому вы локовых никогда на таких инструметах и не встретите.
На гитарах без топлока за сохранность строя отвечает три основных фактора:
А. Непосредственно колки
На б/у гитарах к основным проблемам колков относятся отсутствие уплотнительных шайб для плавности работы. С торца многие колки имеют шуруп для регулировки жесткости. Рекомендую среднее значение.
Т.к. при тугой работе шайбы быстро стираются, а то и просто могут лопнуть при затягивании шурупа.
Так же китайские/корейские поделки(и даже некоторые басовые модели) часто страдают срывом резьбы гаек которые фиксируют сам колок на голове грифа. Это ремонту не поддается и лучше менять весь комплект если они начали "сыпаться"
В. Правильная намотка струн
Да, это нужно делать правильно. А не абы как и накручивать по 10-15 витков с кучей узлов :7:
В интернете есть много информации на эту тему. Найти не сложно. Даже на youtube есть ролики
Скажу что даже на недорогих колках при правильной намотке и нормальном порожке строй держится относительно неплохо
С. Порожек и бридж гитары (фиксированный или "качалка")
Проблемы верхних порожков мы уже разобрали выше. Поговорим о floyd и фиксированных машинках.
Корейские/китайские флойдообразные качалки сделаны из низкокачественного металла и у них быстро изнашиваются самые часто трущиеся детали - ножи и опорные болты, в которые эти самые ножи упираются. Как правило даже не нужно снимать машинку чтобы определить такую проблему. Просто дернуть пару раз рычаг и сделать пару приличных подтяжек самой толстой струны. Если качалка в порядке то строй никуда не уползет. При износе будет ощутимый нестрой.
Так же стоит обратить внимание на состояние резьбы и шлицев всех болтов флойда. Порой эти детали сложно достать.
Фиксированные бриджи.
Основной расходник - седла струн.
Если высота каждого седла не отстраивается отдельно (например gibson и их копии) то при слишком большом износе, большой канавке в нем струна будет ниже уровня остальных. На бридже все должно быть пропилено с повторением закругления радиуса грифа, иначе струны что ниже будут звенеть.
В седлах тонких струн появляются канавки большего калибра чем сама струна и иногда они могут начать в них звенеть.
Анкер и его работа. Накладка грифа
Именно с анкера рекомендую начинать осмотр любой гитары. Если он плохо работает, либо совсем не исправен - разворачиваемся и уходим.
Анкер отвечает за прогиб грифа: грубо говоря, натянув толстые струны гриф у вас прогнется как лук и в районе 4-10 лада струны будут ну очень высоко над ладами и комфортно играть на таком инструменте у вас не получится. Затянув же анкер вы задаете напряжение грифу и тем самым его выпрямите , получив комфортную высоту струн.
Как проверить прогиб грифа: вы зажимаете самую толстую 6-ю струну одновременно на первом и том ладах где у вас начинается корпус гитары(ну например в случае с гитарой les paul это будет 15й лад). После этого вы смотрите зазор от струны до ладов в районе 5-8 лада.
Если же на интересующем вас инструменте анкер совсем не реагирует изменением прогиба , или вы уже завернули его до упора а гриф все равно дугой - анкерная система нуждается в серьезном и дорогом ремонте.
Проблемы:
Мы уже упомянули что прогиб грифа регулируется анкерным стержнем. Однако даже при работающем анкере не так уж редко бывает такая проблема: прогиб грифа со стороны толстых и тонких струн различается.
Как это проверить:
У инструмента может быть гриф "винтом".
То есть голова грифа гитары со временем крутанулась по часовой (или наоборот) стрелке. Для этого просто возьмите гитару в руки и со стороны бриджа посмотрите в плоскости накладки на нулевой порожек. Если будет заметен приличный перекос то сами понимаете, пациент серьезно болен
Если такой проблемы нет то переходим к следующей проверке:
Сравните прогиб под первой и шестой струнами. В идеале они должны быть одинаковы. Так же допустима очень небольшая разница, т.к. толстые струны тянут сильнее и соответственно там гриф гнется больше. Если же у вас, например, со стороны тонких струн прогиба нет и гриф совсем ровный а у шестой ощутимый прогиб то это не очень хорошо. Гриф деформировался и такие проблемы устраняются лишь заменой ладов/шлифовкой накладки грифа или полной её заменой. От себя скажу что примерно треть инструментов старше десяти лет страдает "болезнью разных прогибов" в той или иной степени. При замене ладов у опытного мастера эта проблема устраняется полностью(шлифовкой накладки) в не слишком запущенных случаях.
Если накладка интересующего инструмента из черного дерева то внимательно осмотрите её на предмет трещин. Если таковые имеются то это говорит о том что накладка грифа пересушена,за ней должным образом не ухаживали. Хотя бы бы пару раз в год она требует пропитки маслом.
Трещины на накладке:Теперь (наконец-то!!!) приступаем к прослушке инструмента. И начинать это нужно без джека в гитаре
Именно звучание не подключенной гитары уже может сказать о многом. Но есть одна оговорка - струны на инструменте должны быть более-менее свежими.
В противном случае можно забыть о четкости звука, верхних частотах, сустейне (длительность звучания ноты), хорошем резонансе деки.
Ноты должны затухать плавно, без биений по громкости и частоте колебаний. Если же подобная проблема "волчков" и мертвых нот имеет место быть, то попробуйте опустить пониже датчики гитары. Так же перечислю остальные причины появления волчков: плохой верхний порожек, изношенные седла машинки, убитые струны.
Мертвые ноты (очень быстрое угасание сустейна на некоторых струнах и ладах) практически не излечимы, как и наличие волчков при устранении всех косяков описанных выше.
Электроника и что проверить в ней:
Ручки тембра и громкости должны работать без шуршания и внезапной пропажи звука. Входное гнездо должно плотно держать джек и при если шнур слегка подергать то звук опять же пропадать не должен. Переключатель звукоснимателей так же должен четко фиксироваться во всех положениях, без " болтанки" и затыкания звука. Если обнаружатся вышеуказанные проблемы то эти детали скорее всего придется в ближайшее время менять.
Гитара не должна микрофонить - так называемая обратная связь, звук со временем переходящий в противный писк.
Это говорит о том что датчики потребуют ремонта/замены.
Так же гитара не должна сильно фонить. За это отвечает экранировка гитары.
Исключение составляют гитары с синглами на перегрузе, там и после экранировки мы будет иметь остаточный фон.
Само качество экранировки (и вообще её наличие/отсутствие) проверить не сложно. Еще и при учете того что 95% розеток в нашей стране не имеют заземления
Итак, снимите руки со всех металлических частей гитары:
1. Фон гитары существенно увеличился.
Это говорит о том что скорее всего экранировки в инструменте нет, либо она есть, но в гитаре копался какой-то горе паяльщик и натворил делов
2. Фон гитары увеличился но не очень значительно. Это говорит о том что в инструменте присутствует экранировка, но она не совсем идеальна.
3. Фон гитары не увеличился совсем. Это говорит о том что в 99% случаев инструмент уже побывал у мастера и он проделал качественную работу.
4. Фон гитары не увеличится если ваша розетка имеет заземление.
Так же добавлю, что в случае с пассивным датчиками БЕЗ металлических крышек (даже при идеальном экране) эти самые датчики будут реагировать повышением фона при поднесении к ним рук например. Но когда руки будут на струнах - этот фон исчезнет.
Не поленитесь выкрутить пару шурупов пластиковой крышки темброблока гитары и осмотрите внутренности. Пайка должна быть аккуратной, без кучи изолент, облитых припоем потенциометров, сожженной изоляции проводов. Даже если гитара с этими проблемами пока работает нормально - то это лотерея. В любой момент что-то может закоротить, отвалиться или сломаться. В любом случае это хороший аргумент на скидку у продавца.
В заключение скажу - не стесняйтесь брать на прослушку отвертки, ключи, донимать продавца вопросами. Так вы экономите свое время, деньги и нервы.
Надеюсь данный FAQ поможет вам в выборе инструмента.
PS: Данная статья будет редактироваться, изменяться, чтобы стать еще более полезной и понятной.
Автор: Shade
думаешь, та ладно, человек нормальный продает, а на самом деле под обликом невинной овечки может скрываться пидарас 
внимательно как в статье проверяйте перед покупкой по возможности гитары... иначе будет море слез и нервов...ну и финансовых потерь... 
